1.- DATOS:
- Peso: 24 gramos.
- Potencia y autonomía (con 8 orificios de 1.5 mm, 30 ml de metanol y para 500 ml de agua a 18ºC):
- 7` 45`` para ebullición intensa.
- 12` 5`` de autonomía.
- Pros:
- No necesita soporte.
- Potente.
- Más eficiente que otros modelos rudimentarios.
- Resistente. No se oxida al ser de aluminio.
- Contras:
- Más complicado de construir en comparación con otros hornillos.
- Complicado de encender. Necesita precalentamiento.
- No se puede cocinar a fuego lento.
- No sirve para hervir tazas de pequeño diámetro.
2.- CONSIDERACIONES:
Lo he bautizado como Side Burner Deluxe porque el mecanismo y la función es igual que el Side Burner convencional pero con mejor material. El material que utilizamos es reciclado.
Para empezar necesitamos recipientes de aluminio, en mi caso tenía por casa un bote vacío de espuma para pelo y un botellín de Coca-Cola Zero, ambos de aluminio y con el mismo diámetro, 15.7 mm (es una medida estándar).
Hay cantidad de recipientes en este material, botellines de cerveza, de Coca-Cola, desodorantes, espuma y otros productos para belleza personal.
Hay cantidad de recipientes en este material, botellines de cerveza, de Coca-Cola, desodorantes, espuma y otros productos para belleza personal.
Se sabe que son de aluminio y no hojalata porque el aluminio no es ferromagnético y porque en el culo se puede ver que es aluminio, pues tiene una textura áspera y un aspecto "rallado".
A la derecha tenemos el recipiente, el del medio es el culo del botellín de Coca-Cola Zero, cortado a unos 3-4 cm y que lo usaremos no para el hornillo sino como herramienta. El de la izquierda es el cuello de la botella, la segunda pieza del hornillo.
No digo medidas exactas para el cuello porque el fundamento es siempre el mismo para todos, por muy diferente que sea su forma, y entiendo que por casa tendremos recipientes de diferente forma a los aquí expuestos.
Ilustro su funcionamiento en el siguiente dibujo:
En la parte superior izquierda de la foto tenemos las dos piezas principales, la base, y el cuello del botellín. A su derecha tenemos los dos tipos más habituales de cuello, el que se puede utilizar para estos modelos, como cuellos de botellines de cerveza, bebidas energéticas, Coca-Cola, etcetera. Luego está el que no se puede usar por su forma, ya que esa forma de cuello no crea la cámara de vaporización. Suele ser típico en ambientadores, desodorantes, etc, aunque algunos tienen el cuello estrecho y muy alargado, con lo que pueden servir para este propósito.
En la parte inferior está el corte transversal con su funcionamiento y sus dos cámaras, así como la comunicación entre estos y el exterior. El punto 3 comunica la cámara de llenado con la de presurización-vaporización. El 4 la de presurización-vaporización con el exterior, creando la llama.
En rojo está la trayectoria del alcohol desde que lo adicionamos hasta que sale por el punto 4 en fase gaseosa y arde. El propio calor de la llama es el encargado de calentar el hornillo y seguir vaporizando alcohol, creando la presión necesaria para formar el aro quemador. Es un ciclo.
3.- PROCESO DE FABRICACIÓN:
Marcamos de forma circular el bote con ayuda de un taco y un rotulador, y cortamos el bote con unas tijeras de electricista. Yo lo he cortado a 5,5 cm. No es una medida fija, podéis elegir otro tamaño. También cortamos la base del botellín, a unos 4 cm, y el cuello de botella lo dejamos para luego.
Nota: Los botes de desodorante, ambientador, espuma o cualquier otro producto de este tipo suelen tener una laca recubriendo la parte interior. Desconozco si esta laca puede afectar a la transmisión de calor y hacer que el hornillo prenda más lentamente. Por precaución se le puede dar una lijada superficial a la cara interior. Yo no lo he hecho y tengo la sensación de que hace ligeramente de aislante.
Ahora colocamos la parte abierta del botellín de CocaCola (pieza plateada) contra el culo del bote de espuma, que es la parte más fuerte, así el bote, que formará parte del hornillo, no se deformará. La parte abierta del bote de espuma quedará contra la lámina de madera. Podemos aplicar algo de grasa por dentro de la pieza plateada del botellín.
En el tornillo de banco, con ayuda de dos piezas de madera para no dañar el aluminio, y con sumo cuidado, vamos presionando, de tal forma que la pieza plateada se ensanchará contra el culo del bote. Hay que tener mucho cuidado de que la pieza plateada no se tuerza al aplicar la fuerza. Debe de entrar recta, no torcida.
Ahora por el momento nos olvidamos de la pieza ensanchada y del bote de espuma y cogemos el cuello del botellín. Recomiendo centrarnos primero la parte ancha. Para recortarla bien, usamos el sistema del rotulador sobre taco e ir girando el cuello, y luego cortamos con las tijeras. La altura a la que cortar debe elegirse para que el diámetro sea ligeramente inferior al del bote (mirar imagen inferior).
Yo he cortado mas o menos por ahí, justo cuando va a ser de igual diámetro que la base. Si nos da miedo pasarnos podemos ir marcando círculos e ir cortando poco a poco hasta que encaje perfecto. Tengamos el recipiente/botellin que tengamos es perfectamente extrapolable.
Después vamos recortando la parte estrecha del cuello, de tal forma que al encajarlo sobre el bote quede como en la foto, unos 5 mm aprox por debajo.
Sacamos el cuello y por el lado más estrecho le hacemos cuatro muescas como esta con una lima. El fundamento de estas muescas es que el alcohol pase a la cámara de presurización-vaporización.
Yo he cortado mas o menos por ahí, justo cuando va a ser de igual diámetro que la base. Si nos da miedo pasarnos podemos ir marcando círculos e ir cortando poco a poco hasta que encaje perfecto. Tengamos el recipiente/botellin que tengamos es perfectamente extrapolable.
Así queda visto desde arriba. Obsérvese el margen de 5 mm entre el cuello y el canto de la pieza exterior. Ese sobrante se plegará sobre el cuello en el paso siguiente.
Colocamos la pieza plateada boca abajo contra el hornillo, que está boca arriba.
Nota: Como la pieza plateada ha sido ensanchada deberíamos poder encajarlo con la mano sin problemas. La encajamos hasta el fondo y al tornillo de banco a aplicar fuerza.
Podemos o no hacerle un agujero a la pieza plateada (no al hornillo) para que pase el aire.
Aplicamos fuerza con el tornillo de banco y el resultado es este. El sobrante de aluminio choca contra la base de la pieza plateada, y a causa de la fuerza aplicada se pliega contra el cuello de la botella, produciéndose un sellado de todo el conjunto.
Así queda el resultado.
Si no queda bien plegado podemos, con la ayuda de una pieza cilíndrica metálica, terminar de plegarlo manualmente.
Ahora marcamos dos líneas a lo largo de la parte superior del hornilllo. Aproximadamente una a 1 cm y otra a 1,5 cm. Se marca de forma alterna cuatro marcas en la línea superior y otras cuatro en la inferior. La circunferencia de esta pieza era aprox de unos 16,7 cm por lo que cada marca dista entre la siguiente de unos 4,2 cm.
Nota: Podemos realizar los orificios que queramos y no es necesario hacerlo a dos alturas. Hay diseños con 8, 12, 14 o 16 orificios, en una o en dos alturas.
Con ayuda de un taladro o de cualquier herramienta punzante (una barrena, un punzón...) perforamos en las marcas. Yo he utilizado un taladro industrial pero sirve cualquier cosa. La broca utilizada ha sido de 1,75 mm, pero no es necesario que sea de esta medida. En la foto de aquí abajo se puede observar las marcas alternas. Hay que tener cuidado con perforar solo la primera capa y no el cuello de la botella, solo queremos comunicar la cámara de vaporización con el exterior, no la de llenado.
Tras esto, con una lima, realizamos cuatro muescas en el canto superior del hornillo.
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| Resultado final. |
Para encenderlo con rapidez se necesita un precalentamiento (añadir alcohol por dentro y por fuera y prenderlo para que caliente las paredes y comience el ciclo). Es recomendable usar para ello un cebador o primer pan.
4.- REFERENCIAS.
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